"Los zapatos", dice Sheila Jeffreys, "casi se están convirtiendo en instrumentos de tortura. Durante el ritual diario de maquillaje de una mujer, en promedio se expondrá a más de 200 químicos sintéticos antes de tomar el café de la mañana. Las personas que usan lápiz labial habitualmente ingieren hasta cuatro y medio kilos durante su vida ". Estamos hablando del último libro de Jeffreys, Beauty And Misogyny: Dañinas prácticas culturales en Occidente, y ella está en plena forma sobre los horrores de lo que ella llama "la brutalidad de la belleza".

Jeffreys, una revolucionaria feminista lesbiana, está cumpliendo su misión de más de 30 años para sacar a las mujeres de su complacencia colectiva. Beauty And Misogyny es su sexto libro. Como los demás, su tema central es una exploración del uso de la sexualidad por parte de los hombres para dominar a las mujeres. Gran parte de ella se gasta en argumentar que las prácticas de belleza, desde el maquillaje hasta los implantes mamarios, deben redefinirse como prácticas culturales dañinas, en lugar de ser vistas como una opción liberadora.

En el último libro de Jeffreys, ella cuestiona por qué la industria de la belleza se está expandiendo y por qué las feministas liberales deberían ver una virtud en que las mujeres tengan el poder de elegir prácticas que hace unos años fueron condenadas como opresivas. La crítica a las prácticas de belleza, sobre la que Dworkin escribió en Women Hating, en 1974, ha desaparecido hoy en día, dando paso a procedimientos que "rompen la piel y derraman sangre".

La historia de la industria de la belleza se desarrolla a lo largo del libro. Los cosméticos se han utilizado para alterar la apariencia durante miles de años, a veces exclusivamente por prostitutas y otras consideradas de mala reputación, otras veces como un gesto político. Las sufragistas lucharon por el derecho a verse y vestirse como mejor les pareciera, algunas con lápiz labial rojo como símbolo de desafío femenino. Después de la Segunda Guerra Mundial, la escasez de hombres significó que las mujeres se esforzaran por lucir lo más atractivas posible con la esperanza de conseguir un marido, y el maquillaje se convirtió, según Jeffreys, en "un requisito del que las mujeres no podían escapar, en lugar de un signo de liberación ".

El viaje de Jeffreys que culminó en Beauty And Misogyny comenzó cuando decidió, en 1973, abandonar tanto la heterosexualidad como su apariencia femenina. "Renuncié a las prácticas de belleza, apoyada por la fuerza de miles de mujeres heterosexuales y lesbianas que me rodeaban y que también las rechazaban. Dejé de teñirme el cabello 'mid-golden sable' y me lo corté. Dejé de usar maquillaje. dejé de usar tacones altos y, finalmente, dejé las faldas. Dejé de afeitarme las axilas y las piernas ".

El libro es uno que ha querido escribir durante años, ya que "feministas liberales y posmodernistas" desafían la crítica feminista temprana de las prácticas de belleza. "Las prácticas no solo están retrocediendo, sino que se están volviendo más severas e invasivas para el cuerpo mismo", dice.

Ha enfrentado una dura batalla: la industria de los cosméticos es más grande que nunca (en Brasil, por ejemplo, hay más mujeres Avon que miembros de las fuerzas armadas). Y también ha asumido objetivos más amplios. Jeffreys considera que la industria del sexo, la misoginia de la moda, lo que ella llama la "mutilación" de la cirugía transgénero y los peligros del libertarismo s*xual están intrínsecamente vinculados a la industria de la belleza.

En el capítulo sobre cirugía estética, analiza la creciente presión sobre las mujeres para que se ajusten a modelos de feminidad derivados directamente de la industria del sexo, como tener labios vaginales recortados y vello púbico depilado brasileño. "El deseo de los hombres de tener senos cada vez más grandes, y ropa comúnmente asociada con la prostitución, ha resultado del consumo masivo de por-nografía".

Siempre se puede confiar en que Jeffreys respaldará sus argumentos desenterrando hechos que son inquietantes y difíciles de creer. Ella cita un ejemplo de una actriz p**no que vendió partes de sus genitales a "fanáticos" a través de Internet después de una operación de labioplastia. Señala estudios que han encontrado tasas de suicidio significativamente más altas entre las mujeres que han tenido implantes mamarios. El último, realizado en 2003 por el Instituto Internacional de Epidemiología de Rockville y financiado por Dow Corning Corp, un ex fabricante de implantes mamarios de gel de silicona, incluyó un estudio de 2166 mujeres, algunas de las cuales recibieron implantes hace 30 años. Dow Corning también financió un estudio sueco anterior, que examinó a 3.521 mujeres con implantes y encontró que la tasa de suicidio era tres veces mayor de lo normal.

Hay otros efectos no deseados. Los pezones pueden perder sensibilidad y, en casos extremos, pudrirse y caerse; el grapado del estómago puede causar hinchazón severa en el área púbica; y la liposucción puede dejar al paciente con un dolor grave. Varias mujeres han muerto después de la cirugía, mientras que otras han quedado con malestar permanente.

Jeffreys sostiene que muchos diseñadores de moda masculinos están "proyectando su misoginia en los cuerpos de las mujeres", y da ejemplos de colecciones con imágenes basadas en la violencia s*xual: el programa de Alexander McQueen para su maestría se tituló Jack The Ripper y mostraba imágenes ensangrentadas de Prostitutas victorianas. Un espectáculo posterior en 1995, Highland Rape, contó con modelos asombrosas, semidesnudas y brutalizadas. Y John Galliano, en su colección de 2003 para Christian Dior, Hard Core Romance, utilizó la imaginería del sadomasoquismo, poniendo a sus modelos en tacones de siete pulgadas y trajes de goma "tan ajustados que tuvieron que usar copiosas cantidades de talco para encajar en ellos".

"Una diferencia notable en los desfiles de moda en los últimos 10 años es que se requiere que las modelos muestren más y más de sus cuerpos", dice Jeffreys. "Algunos se plantean como si estuvieran a punto de participar en una felación. El baile en barra es ahora un elemento básico de algunos eventos de moda".

Para Jeffreys, lo último que deberían hacer las mujeres una vez que logran una apariencia de elección es volver a las prácticas que se les impusieron durante los períodos más oscuros. Después de la invasión estadounidense de Afganistán, por ejemplo, se abrieron clínicas de belleza en todo el país, ofreciendo cosméticos como antídoto contra el uso forzado del burka. "Habrías pensado que las mujeres tendrían otras cosas de las que preocuparse", suspira.

Ella compara la cirugía estética como la labioplastia y los implantes mamarios con la mutilación genital femenina. Admite la distinción de que la mutilación genital se lleva a cabo en niñas que no tienen otra opción en el asunto ", pero la visión liberal de elección, que es que las mujeres ahora pueden 'elegir' participar en acciones dañinas y opresivas, no hace que la práctica de cortar los genitales de las mujeres para complacer a los hombres, menos viles ". Como señala Jeffreys, la cirugía de reparación del himen, que está disponible a través del servicio de salud pública en los Países Bajos, es solicitada no solo por mujeres cuyas culturas requieren que sean vírgenes cuando se casan, sino también por mujeres occidentales cuyas parejas desean penetrar un lugar más estrecho. vagina.

Jeffreys descubrió algunos hechos aterradores, por ejemplo, un documento del Ministerio del Interior que afirma que la EEB se puede transmitir a través de productos de belleza porque muchos contienen trozos de animales muertos. Los implantes mamarios pueden contener cerebro, grasa, placenta y bazo. Se descubrió un vínculo entre el tinte para el cabello y el cáncer de vejiga en un estudio estadounidense de 3.000 mujeres que usan estos productos con regularidad, y el formaldehído, que se encuentra en el esmalte de uñas, champús y preparaciones para el crecimiento del cabello, ha sido ilegalizado en Suecia y Japón, y la UE lo permite su uso sólo en pequeñas cantidades reguladas.

Existe mucha evidencia de que las niñas están siendo atacadas por la industria de la belleza. Kiss Products, un minorista de cosméticos, ha unido fuerzas con Disney para promover kits de brillo de labios y esmalte de uñas a través de personajes animados con licencia. Proctor & Gamble está buscando comercializar su gama de cosméticos Cover Girl para niñas de ocho a 10 años haciendo que el uso del maquillaje se parezca a un juego. "No es solo la industria cosmética la que está reclutando clientes jóvenes", dice Jeffreys. "Cada vez es más común que las mujeres jóvenes de familias acomodadas reciban implantes mamarios cuando cumplen 18 años".

Una vez más, culpa a la industria de la moda. "Algunos diseñadores están usando niñas de 12 años en desfiles porque sus cuerpos son perfectos para lucir el tipo de ropa que se vende en este momento. Muchos hombres están sexualmente emocionados con este look y la industria se aprovecha de esto". La diseñadora parisina Stella Cadente utilizó modelos de tan solo nueve años en su desfile de 2001; se informó que llevaban "escotes pronunciados y dobladillos altos". Y, señala Jeffreys, Cadente no es el único que utiliza modelos infantiles en el mundo de la moda.

Hay poca o ninguna crítica feminista del travestismo de los hombres, pero en Beauty And Misogyny Jeffreys ofrece un análisis único de lo que ella describe como "hombres que adoptan los comportamientos de un grupo subordinado para disfrutar de la satisfacción s*xual del masoquismo". Ella dice que no necesitamos mirar más allá de la p**no travesti, con títulos como Feminidad forzada y Pechos forzados a crecer, para entender cómo se han desarrollado la feminidad y la feminidad para asegurar que las mujeres sean vistas como diferentes y menos poderosas.

Jeffreys sostiene que la cirugía transexual es una extensión de la industria de la belleza que ofrece soluciones cosméticas a problemas más arraigados. Ella argumenta que en una sociedad en la que no existe el género, no habría necesidad de someterse a dicha cirugía.

Jeffreys no ofrece una zona de confort para sus lectores. A diferencia de algunas teóricas feministas, se niega a exponer sus argumentos en un lenguaje académico inaccesible, o aceptar que el feminismo ha logrado sus objetivos. Para Jeffreys, la palabra "complicado" no existe. El motivo de la opresión de las mujeres es horriblemente simple: los hombres quieren su poder y, por eso, mantendrán a las mujeres en un estado de subordinación para mantenerlo. Ella me dice que nunca se rendirá. "No puedo imaginarme vivir sin el propósito de cambiar el mundo para mejor. Le da sentido a la vida. Es más urgente ahora que nunca. Ninguna liberación es posible para las mujeres en un mundo en el que la desigualdad es sexy".

«El cuerpo de la mujer es (…) una superficie ornamentada y hay una gran disciplina involucrada (…) en su producción. (…) La piel de una mujer debe ser suave, tonificada, sin vellos y tersa; idealmente, no debe mostrar ninguna señal de uso, experiencia, edad o profundidad de pensamiento. El vello debe ser eliminado no solo en la cara sino también de grandes superficies del cuerpo, de las piernas y los muslos, una operación que se logra afeitándose, lijando con papel de lija muy fino, o aplicando depiladores de olor nauseabundo. Con los nuevos trajes de baño y trusas, muy reveladores, se hace necesario eliminar también una cantidad considerable del vello púbico. La eliminación del vello facial puede ser aún más especializada. Las cejas se depilan arrancando los vellos de raíz con una pinza. En ocasiones se unta el bigote y las mejillas con cera caliente de la cual luego se tira violentamente cuando se enfría. La mujer que quiere un resultado más permanente puede probar con la electrólisis: esto involucra el matar la raíz del vello pasando una corriente eléctrica mediante una aguja que se inserta en la base del folículo. Este procedimiento es doloroso y caro...

A comienzos de los años 90, la joven feminista estadounidense Naomi Wolf publicó un libro revelador titulado El mito de la belleza. En él afirmaba que, una vez más, los éxitos del feminismo habían desencadenado una fuerte reacción. Junto a la ola conservadora que se expandió por el mundo, en buena parte por la política desarrollada por la pareja Bush (padre)-Thatcher, otra arma política se esgrimió específicamente contra las mujeres, era el mito de la belleza. “Al liberarse las mujeres de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió para llevar a cabo su labor de control social”. Wolf explicaba que hay algo oculto en que asuntos tan triviales como todo lo relacionado con el aspecto físico, el cuerpo, la cara, el pelo y la ropa tengan tanta importancia.

Así es, era la reacción contra la libertad s*xual y la reapropiación del cuerpo por parte de las mujeres. El cuerpo femenino ha sido territorio conquistado y arrebatado durante siglos. Aún hoy lo es en buena parte del mundo. El cuerpo femenino en toda su extensión: sexualidad, salud, belleza y capacidad reproductora.

Tomó *body positivity* y en lugar de usar este movimiento para asegurar a las niñas y mujeres que su valor no está ligado a su apariencia, eligió ampliar agresivamente la definición de quién es follable.
Estoy muy decepcionada y desconsolada por las próximas generaciones de chicas.

Las modificaciones y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen que será considerados como “violencia simbólica” los concursos, certámenes, elecciones, competencias y cualquier otro tipo de eventos que promuevan estereotipos de género y con base en los mismos evalúen la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes.

Al fijar su posición en tribuna como promotora de la iniciativa, Esparza sostuvo que la evaluación de las mujeres con base estereotipos refuerza la idea de que ellas deben ser valoradas y premiadas exclusivamente por su apariencia física, replicando la violencia de género. https://www.milenio.com/politica/diputa ... os-belleza

Rory escribió: 13 May 2021, 14:14 En mi caso, he de decir que siempre me he sentido presionada a maquillarme y de hecho, me siento más segura llevando maquillaje. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo.

En cambio ahora con la mascarilla siempre voy sin maquillar a no ser que realmente tenga ganas, lo cual me ha supuesto un alivio porque no siento tanta presión.

Afortunadamente con mi familia esto no me pasa, siempre he ido con la cara lavada y me maquillo sólo cuando me apetece.

“Es una tragedia que trasciende el poder del lenguaje para transmitir cuando lo que se ha impuesto a las mujeres por la fuerza se convierte en un estándar de libertad para las mujeres”.

La #ViolenciaEstética es el conjunto de narrativas, representaciones, practicas e instituciones que ejercen presión y formas de discriminación sobre las mujeres para obligarlas a responder al canon de belleza.

Esta presión social tiene consecuencias físicas y psicológicas en las mujeres.

Además la violencia estética se fundamenta sobre la base de 4 premisas: el sexismo, la gerontofobia, el racismo y la gordofobia.

El canon de belleza es sexista porque ha sido creado por los hombres y para los hombres, es decir, para el disfrute y beneficio de ellos; pero debe ser asumido como un mandato por las mujeres al ser considerada una condición inherente y definitoria de la feminidad.

El canon de belleza es gerontofóbico porque existe un profundo rechazo a la vejez, al mismo tiempo que las características neonatales, la ausencia de defectos y por tanto la juventud son sobrevalorados.

Existe una obsesión social por mantenerse joven; ahora, si bien la juventud no es el único requisito para ser considerada bella, sí es una condición imprescindible.

El canon de belleza es racista porque desde sus orígenes se ha constituido a partir de la blanquitud. Las mujeres negras, indígenas, asiáticas y árabes han estado invisibilizadas en el canon de belleza;

su piel, su cabello y sus facciones han sido convertidos en objeto de burla, discriminación, exclusión y violencia.

El canon de belleza es gordofóbico porque se rechaza, excluye y discrimina sistemática, repetida y explícitamente a las corporalidades de grandes proporciones.

La gordura se ha constituido como un estigma y se presenta como una de las peores cosas que les pueden ocurrir a las mujeres, concebida como una desgracia, a la cual debe temerse, pero sobre todo debe ser combatida, aniquilada y desaparecida.

rxhula escribió: 13 May 2021, 16:43

Rory escribió: 13 May 2021, 14:14 En mi caso, he de decir que siempre me he sentido presionada a maquillarme y de hecho, me siento más segura llevando maquillaje. Sé que no debería sentirme así, pero no puedo evitarlo.

En cambio ahora con la mascarilla siempre voy sin maquillar a no ser que realmente tenga ganas, lo cual me ha supuesto un alivio porque no siento tanta presión.

Afortunadamente con mi familia esto no me pasa, siempre he ido con la cara lavada y me maquillo sólo cuando me apetece.

Pues cuando se acabe lo de llevar mascarillas si te ves con fuerzas prueba a no maquillarte tanto...el no necesitar cosas externas para sentirte bien es liberador
Yo me sigo depilando en verano pero como tengo cuatro pelos en invierno paso y sigo estando igual de deseable para mi gusto y el de marido también